Как советский алиготе стал «золотым» вином в современной России: мнение экспертов

Виноделы поверили в алиготе. Вслед за ними — и современные эноманы. Более жаркие сезоны, правильные терруары и повзрослевшие лозы сделали из вина в стиле «кислой водички» красивое, свежее, минеральное вино со структурой, характером и перспективным будущим на российском рынке. Как понимать и пить вино из алиготе «РБК Вино» рассказали виноделы

Родина «алиготе» — французский регион Бургундия. Здесь единственный коммунальный аппелласьон, который выпускает выдающиеся вина из «алиготе», — Бузерон (Bouzeron AOC) Алиготе из Бузерона — это великое терруарное вино. Большинство других вин из «алиготе» не претендуют на что-то выдающееся и воспринимаются как вина простые, годные для создания коктейлей.

Кроме своей родины в Бургундии, единственное место, где «алиготе» был по-настоящему популярным сортом — СССР. В странах Союза (Молдавии, Украине, России) вина из «алиготе» были очень доступны и очень популярны. Виноделами «алиготе» ценился за то, что мог выдерживать очень высокую нагрузку на куст, а значит давать высокий урожай — то, что надо в условиях догмы: «догнать и перегнать». А советский потребитель любил алиготе за его доступность и понятность. Сорт служил для создания тихих, игристых, крепленых и десертных вин. Он входил в ассамбляж «Советского шампанского» — вкусненого, сладкого.

С распадом СССР отношение к сорту изменилось: его критиковали ровно за то, чем он привлекал прежде — простотой и фокусом на количество.

Сегодня российские виноделы переосмысляют «алиготе». Среди современных вин из этого сорта — тихие вина высокого качества, талантливо выполненные в своем терруаре, с хорошим уровнем работы винодела и отличными сортовыми характеристиками. Они оцениваются винными критиками на уровне оценок 90-91 баллов и 88-89 баллов, что соответствует статусам «Золото» и «Серебро» соответственно.

Алиготе в современном прочтении — это живое чистое, хорошо сбалансированное и гастрономичное вино. «У «алиготе» действительно довольно яркая, живая кислотность, которая делает вино из него крайне гастрономичным. Иногда хочется не мощный ароматичный мускат или совиньон блан, а что-то более ровное. В этом случае вина из «алиготе» подарят свежесть и легкость, минеральность и фруктовые нотки», — комментирует основатель севастопольской винодельни «Бельбек» Сергей Бескоровайный.

Смена подхода: что такое современное алиготе

«Если еще 10 лет назад люди не хотели даже пробовать алиготе: у них были какие-то фантомные боли по поводу его советского наследия, то сейчас все изменилось. Мы же понимаем, что это не проблема сорта, это проблема подхода к нему», — рассуждает винодел «Винодельни Узунов», расположенной в зоне Тамани Краснодарского края, Юлия Узунова.

Все зависит от того, как работать с сортом, считает Сергей Бескоровайный. Он говорит: «Виноделу сегодня огромная урожайность — это последнее, что нужно. Для качественного вина нужна идеальная точка зрелости и кислотности. Перегруженной лозе сложно дойти до этой точки, поэтому в случае с «алиготе» применяются агротехнические приемы ограничения урожая, например «зеленый сбор». Это позволяет улучшить качество ягод».

Еще одна технология — тройной сбор «алиготе». Первый сбор дает высокую кислотность и свежесть, второй — оптимальный баланс, третий — максимальную концентрацию сахаров и спелости. Так поступают с «алиготе» на винодельне «Узунов». Здесь же всегда «алиготе» выдерживается долго на дрожжевом осадке. Часть вина выдерживается в дубе. При таком подходе получаются совсем другие вина, отмечает Узунова.

Видите алиготе — ищете упоминание о старых лозах

Старые лозы — это ключевой вопрос алиготе, считают опрошенные «РБК Вино» виноделы. Юлия Узунова рассказывает: «Мы поняли это на своем опыте. Это произошло 12 лет назад. Прежде чем заложить свой виноградник, мы покупали виноград у соседей-фермеров, делали микропартии вин и каждое из них пробовали, выбирали то, что нравится и то, что мы бы хотели посадить у себя. Нам посчастливилось поработать с «алиготе» с 30-летних лоз. Тогда мы поняли, что в нашей жизни тоже должны быть 30-летние лозы «алиготе». Поэтому мы заложили виноградник этого сорта. Вот в этом году ему исполняется 10 лет, то есть на одну треть мы стали ближе к нашей мечте, — алиготе с 30-летних лоз».

Дело в том, — объясняет Сергей Бескоровайный, что старые лозы дают меньшую урожайность, и растение весь свой потенциал вкладывает в ягоду. То же самое происходит при агротехническом ограничении урожайности.

Ставку исключительно на «алиготе» со старых лоз сделалВладФедоров, создатель винного бренда Vino & Nebo. Он сознательно решил сознательно акцентировал внимание на восстановлении на старом винограднике взрослой лозы, которой больше 25-тилет. В его проекте только один сорт — «алиготе», малый тираж (до 1 тыс. бутылок) и прямое попадание в «Гид по российским винам» с вином в плотном, маслянистом стиле.

«Мне вероятно, а это сложно исторически опровергнуть, повезло работать с «золотым» клоном алиготе — Aligote Dore в границах западного терруара Крыма. Лоза дает меньший урожай, но ягоды становятся более концентрированными и насыщенными. Это способствовало созданию благородного, на мой взгляд, вина в выигрышном стиле, и раскрытию характера сорта. Благодаря особым комбинациям виноделия в нем проявились сложные, деликатные оттенки, не слишком навязчивые, но глубоко структурирующие вино», — делится Влад Федоров.

Основатель винодельческого проекта VIBES Денис Шарапов считает, что важнейшее свойство «алиготе» — способность передавать терруар, особенно — если речь о старых лозах. По его мнению, виной представлений об «алиготе» как о простом и пустом вине были более холодные климатические реалии XX века, а также тот факт, что «алиготе» оказывался не на самых подходящих для него участках. «Не каждый терруар красит «алиготе», как и «алиготе» красит не каждый терруар. «Алиготе» может максимально хорошо раскрываться на известковых почвах. Это дает яркие кислотные минеральные, дымные, кремниевые, и не пустые вина», — сказал Шарапов.

Широко известный в очень узких кругах

Главные стоп-факторы развития сорта, по мнению Влада Федорова, кроются в агротехнических ограничениях (например, невысокая устойчивость сорта к болезням виноградника, чувствительность к микроклимату) и экономических факторах (репутация «второстепенного» сорта и слабый маркетинговый имидж, который оказывают прямое влияние на спрос).

Конечно же, алиготе не ждет супер популярность, сравнимая с успехом, например, совиньон блана, считает Юлия Узунова. Но, по ее мнению, он определенно останется в статусе «очень классного, гастрономичного сорта».

«Алиготе» — это сорт широко известный в очень узких кругах, подчеркивает Узунова. Она подчеркивает: «Наблюдая за винными картами, например, в столице, мы видим, что в ресторанах присутствует алиготе и российское, и бургундское. Где-то даже его продают по бокалам. Это значит, чтосомельеинтересуется им, а значит гости тоже пробуют и знакомятся с этим сортом».

Денис Шарапов уверен, что сегодня «алиготе» — один из сортов будущего и «крайне перспективный для России сорт». «Сейчас мы пришли к новой климатической реальности и такое потрясающее качество «алиготе» как умение сохранять свежую кислотность даже в жаркие годы, является его колоссальным достоинством. Именно благодаря этому свойству из «алиготе» мы будем видеть все больше и больше вин. И чем больше будет жарких годов, тем больше мы будем видеть вин с характером, но при этом свежих, легких и минеральных», — объясняет Шарапов. Он убежден, кислотность и умение отразить известковые минеральные терруары открывает перед «алиготе» потрясающие перспективы в будущем — особенно в категории игристых вин, выполненных по классическому методу в терруарах Севастополя.